Дорожки в саду загородного дома

реферат

2. СООРУЖЕНИЕ ДОРОЖЕК

Первым этапом сооружения дорожек является их раз-метка. Разметку выполняют при помощи натянутой на колышки веревки (если дорожки предполагается сделать прямыми) или при помощи садового шланга или ка-ната (если дорожки необычной формы). К разметке надо относиться достаточно серьезно -- исправить свои ошибки зачастую бывает очень трудно.

Чтобы вода не застаивалась на поверхности дорожки, подбирают материал, позволяющий влаге просачиваться сквозь него, либо создают уклон от середины дорожки к ее краям. Можно также создать уклон от одного края к другому. Допустимый уклон составляет 2 см на каж-дый метр. Вдоль дорожки обычно делают отводящий желоб. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.

Прочность дорожке придает ее основание. Основание из песка используют при не слишком интенсивном дви-жении. Основание дорожек, предназначенных для про-езда тачки, мини-трактора, велосипеда необходимо ук-репить лучше, для этого рекомендуется использовать цементный раствор. Под дорожку, по которой будут ходить люди, выкапывают канал глубиной 10--15 см, под транспорт -- до 50--60 см. Канал заполняют утрам-бованным песком или гравием. При заливке цементным раствором сначала засыпают слой, примерно 8--10 см, бутового материала (гальки, щебенки, доломита). Далее слой в 2--3 см из мелкого шлака или песка. После это-го делают цементный раствор, состоящий из 1 части цемента, 1,5 частей извести, 5 частей песка, и залива-ют в основание, толщина цементного слоя должна быть не менее 3 см. При использовании такого основания на дорожке обязательно делают уклон или отводящий же-лоб. Плиты, блоки укладывают на свежий раствор, ори-ентируясь на линию разметки.

Плиты из камня, кирпич, брусчатку, бревна уклады-вают на утрамбованное, выровненное основание из песка (гравия) при помощи рукоятки кувалды или спе-циального резинового молотка. В процессе работы вы-явленные выпуклости снимают, а во впадины подсы-пают песок. Параллельно с прокладкой дорожки уста-навливают (при необходимости) различные бордюры. Не забывайте проверять правильность укладки уровнем. Щели между плитками, бревнами заполняют песком. Для этого рассыпают песок по дорожке и метут его ме-телкой, пока он не заполнит щели, затем поливают дорожку водой -- при этом песок в щелях усядет. Пос-ле чего процедуру повторяют до тех пор, пока щели полностью не заполнятся. При необходимости щели в 1--2 см можно заделать цементным раствором, для этого в них засыпают сухую цементную смесь. Под действием дождя и почвенной влаги состав застынет сам, а потом его зачищают щеткой до образования ровной поверх-ности.

При укладке бетонных дорожек выкапывают траншею глубиной 10--15 см. По краям под размер дорожки ус-танавливают деревянную опалубку, выравнивают (дела-ют уклон) при помощи строительного уровня, на дно засыпают бутовый материал, утрамбовывают. Приготав-ливают бетонную смесь, состоящую из 1 части цемента и 5 частей балласта (гра-вия, песка и т.

п.), затем за-ливают смесь в опалубку. Для выравнивания раствора используют мастерок. Ровная поверхность образуется, если по опалубке вести дос-кой или железной трубой, постоянно совершая попе-речные вибрирующие дви-жения. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, од-нако, еще влажным, по нему проводят плотной щет-кой -- образуется шерша-вая, неровная поверхность. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить галь-ку и т. п. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней сто-роны опалубки. Опалубку снимают не ранее чем через 5 дней.

3.БОРДЮРЫ

Чтобы четко обозначить края дорожки или части уча-стка (например, цветника), устанавливают бордюры -- невысокие сооружения (5--15 см). Для них подходят де-рево, кирпич, бетон, природный камень и т. п. Вне-шний вид некоторых бордюров и способы их устрой-ства показаны на рис. 8.

Довольно широко распространен способ устройства бордюров из красного кирпича, заглубленного в землю «на уголок». Он прост и экономичен.

Оригинальный бордюр получается из небольших бре-вен диаметром 8--11 см, напиленных чурками длиной 40--50 см с косым срезом, который более декоративен и обеспечивает лучший водосток. Для продления срока службы бордюра комлевую часть чурок обрабатывают антисептиком.

Рисунок 8

Бордюр можно делать из плоского природного кам-ня. При больших его размерах и песчаной почве на уча-стке достаточно установить камни на необходимую глу-бину и засыпать грунтом. Если хотите, чтобы камни были на одном уровне, натяните шнур и по нему вы-ровняйте их. Если камни невелики по размеру, то для устойчивости бордюра их можно уложить на бетонное основание (раствор).

Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из бетона в опалубке с использованием арматуры. В ка-честве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, железо и т. п. Высота заглубленной в грунт ча-сти монолитного бордюра равна, как правило, высоте надземной части. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. Залитый бе-тон выдерживают в опалубке 7--10 дней, затем опалубку снимают.

Для бордюров подойдут и бетонные блоки, которые можно сделать самостоятельно по такой же технологии, как и самодельные бетонные плитки для дорожек (толь-ко первый вариант изготовления).

Делись добром ;)